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中国时装不再拿“成长”来给自己挡枪。

吉良先生
16.09.21 23:30:00

中国时装不再拿“成长”来给自己挡枪。

先来做一道人物题:

下面这张照片里合影的男士和女士分别是谁?

女生是陈意涵——我相信很多人都认得出。

那么这位先生又是谁?

他的名字,叫做周仰杰。

他的英文名更响亮:

Jimmy Choo。

没错,就是《欲望都市》里Carrie爱到不行,《来自星星的你》里千颂伊最心爱的那个鞋履品牌的创始人。

作为鞋履领域的大宗师,这几年周仰杰不大过问时尚江湖事,都由侄女Sandra Choi来打点。

能让他感兴趣出席的活动并不算多,所以也难得看他乐呵乐呵地在时尚活动上到处溜达。

这是京东服装在伦敦时装周期间举办的大秀,依然携一帮中国设计师品牌在四大时装周之一的疆土上开辟新天。

伦敦时装周是京东服装第三次亮相国际时装周:

2015年9月,京东服装首次将中国女装品牌送入米兰国际时装周官方议程;

2016年2月,京东服装携五个优秀设计师原创品牌上演了纽约时装周历史上首次“即秀即买”。

——你能找得到博主吗?

从“尚米兰”到“尚纽约”,京东服装在国际时装周上的每一次亮相,都让国际时尚行业对中国的时尚产业有新的认知和了解。

而中国时装,是不是真的一年比一年更好了呢?

我写过很多次对于中国时装现状的评论文章。

就我自己而言,法国时装是业界重镇,美国时装则一直在改变着人们对高级时装的消费方式,英国时装兼具鬼马与复古,当然像比利时和日本也一直是人才辈出的地方。

这些都是作为时装行业的从业者不可忽略的——然而我心里当然放不下对中国时装的感情。

我们本土的时装,如今当然算不得强,却好在够“倔”。在熬过了最艰难的发展初期之后,现在的土壤远比十年前来得自由和肥沃。

京东本是电商大户,光是去时装周办秀这事我就跟踪报道了三年——第一年去我心里多少还有些觉得他们是在“哗众取宠”,到了第二年才发现他们是认真地想让全世界都能来了解中国时装。

现在是第三年,我还跟京东服装的负责人笑说,明年能再下一城把巴黎也“攻占”了,那四大时装周就都凑齐了。

人家只是哈哈一笑,说那倒没想过,只是能把中国时装推向世界就特有成就感。

我原本想得太狭隘,以为中国时装只能靠中国服装行业内部和时尚媒体来联手振兴。

没料到卯足了劲冲锋陷阵的,竟然是原以为没啥关联的京东——那个我许多许多年前在上面买电脑硬盘的京东——并且人家还一心一意地要把这事做好。

我不能不肃然起敬。

这次京东服装一共携手了六个品牌,在伦敦时装周期间办秀:EVE de CINA、Kevin Kelly、NE·TIGER、By Creations·柏品、X·Lando、恒美瑞珠宝。

相比起在米兰推出的更偏诗意和禅意的品牌,以及在纽约亮相的带着高街潮味的设计师,这次的六个品牌则兼顾了男女装,并且在风格上也更多元化。

其实,这是可以作为中国时装发展现状的参考的。

相较于Dolce & Gabbana大肆鼓吹西西里岛风、Chanel把德克萨斯牛仔带上走秀T台,其实中国本土的民族技艺,多的是可以用于高级时装领域用来增加质感的素材。

以往只要提到“中国风”三个字,不少人在脑内补完的画面,都离不开“旗袍”“龙凤”“刺绣”这标配三件套,但如今的中国时装周秀场早已脱离了初级阶段的基本趣味,将“中国风”消化得更酣畅淋漓,只差那么些许火候,就几乎能将重庆火锅西安羊汤上海生煎搬上T台了。

这次名为“京制伦敦”的秀上,就有这样的优秀例子,相比以往在廓型和结构上追求中国风,如今的设计师们更转为将中国民族技艺发扬光大:

NE·TIGER就展示了对丝绸的传统处理手法以及手工刺绣工艺;

EVE de CINA则将丝、绸、纺这三种最经典的中国传统面料,混合运用以拿捏出既具备现代摩登感,又带有民族隽永韵味的作品。

不再一提到“中国风”,就去搬弄龙与凤——这才是中国时装的进步。

以Valentino、Valentin Yudashkin、Mary Katrantzou为首的几家欧洲时装品牌,在高级成衣领域做出堪比高级定制的奢华细节这一举动仍触目惊心,而在中国时装行业里也就迅速出现了不惧权威的挑衅者。

这些新鲜的品牌与设计师对于细节的重视程度,远超过大众对于他们的认知。很多人大多认为,这些品牌与设计师尚很年轻,理应是稚嫩且青涩的,却想象不到他们对于面料的选择是老道的,对于细节的处理是成熟的,有着与“资历”二字完全相反的用心和稳重。

比如Kevin Kelly,虽做的是男装,却无论是复合面料的拼接,还是针线技巧的拿捏,又或是注重装饰性的同时又能丰富层次感的缀饰运用,都使得天桥上的成衣具备着沉甸甸的质感,明明是大气的廓型,却有着精细的做工。将两种背道而驰的风格糅合于一身,甚为难得。

早年的中国时装,虽然玩得转印花,却也只是文化衫的水准,没人在意也没人搞得定剪裁。

这几年“好剪刀”出现了不少,年轻一代设计师与前辈设计师都在进步,尤其以空间剪裁凸显立体感的手段最为引人瞩目,这种类似建筑设计一般的设计逻辑,将层次感从视觉上的平面延伸到空间里,将秀场的水准直接拉到与国际舞台称兄道弟的基准上。

X.LANDO这次就拿出了在剪裁上不输给人的作品,你可以看到仿若在空中飞舞的线条,以及仿佛垂直落体后自然堆叠的立方体,这些原本属于平面的事物,被平移到空间中后产生了奇妙的视觉意象,配合蕾丝与金属光泽的面料,是很能拿得出手的。

此次大秀名为「京·制」,具体拆解为服装定制和个性定制两个业务维度,分别触达不同消费者,满足对个性化设计和体验式消费的双重需求。

那么,作为整场秀最重要主题的“定制”,京东打算怎么玩?

毕竟,这是高级时装行业里最难触碰也最多人想要触碰的危险禁区。

先说定制这事。

“高级定制”的概念在中国时尚行业里一向不是陌生词汇,甚至于许多品牌和设计师都会将其作为是吸睛的卖点来为自己添彩。比如兰玉就一直以高级定制来为其作品定位。

在国际时装领域里,“高级定制”(Haute Couture)的标准定义应当是在巴黎设有工作室,能参加巴黎“高级定制服女装协会”举办的每年1月和7月的两次高级定制女装秀,并要通过由法国工业部审批核准才能获得的资格。

当然,中国时尚产业从业者们也擅于玩文字游戏,只要将对应Haute Couture的四个中文汉字理解为“为私人量身定制的高级服饰”,那么人人都有资格来自称“高级定制”——从这个意义上来说,中国早年的那些裁缝手艺人们,个个都是高级定制的大师。

“高级定制”在中国没有一个界定的标准,这也就使得这么多年以来各类高定泛滥,质量参差不齐。

不过撇开那些是否要接受高定协会及法国工业部认可的门槛,单从定制型华服的角度来审视,收获赞美的品牌倒也不是没有。

《我们来了》与郭培共同举办的大秀,名为高定,但网民对其评价褒贬不一。

举个例子,比如王培沂的Wang PeiYi品牌,其高级定制的原出身是婚纱定制。

王培沂本是做婚纱起家,也正因为婚纱对合身与否的要求极其严苛,也使得他对于量体裁衣的概念尤为重视,并在日常华服中加入了与婚纱一般极其精密的细节处理,让他的作品无论是品质还是造价成本都远高于一般的高级成衣,所以背负“高级定制”的名号也不算言过其实。

当然,我个人一直认为,如今中国时尚产业里普遍存在的“高级定制”,其实叫做“私人定制”会更严谨些。

京东服装显然注意到了这一点,并且“高级定制”的概念很显然在中国市场也行不通,所以对于京东来说,保留并简化“高级定制”中最核心的“定制”概念,其实就是对中国时装最好的建设方式。

此次与京东携手亮相的六大品牌中,By Creations·柏品是较早尝试线上定制业务的,他们通过互联网平台,将意大利时尚设计和意大利手工带给消费者。

By Creations·柏品欧洲部总经理Lorenzo Caramalli表示,“我们的客群以30岁左右的年轻人为主,他们受过良好教育,有一定的收入基础,理性有主见,对品质有一定的追求。我们通过互联网实现了消费者与意大利工匠的直接对接,去除了中间环节,为消费者节约了成本。同时我们也提供线下体验店,让消费者能零距离体验意大利定制的尊贵服务”。

也就是说,“定制”的概念在被简化之后,提供给用户的是更私人化也更风格化的服装服务。

简单来说,为了进一步提升购物体验,让消费者在购物过程中得到符合自己个性化的精准推荐,京东为用户建立了ID档案,通过对消费者的消费数据和行为轨迹分析,记录需求、喜好、尺码、价格段等消费特点,实现定制化个性推荐。

服饰定制业务的规划中,将通过消费者对品牌、款式、材质等维度的喜好记录及体型数据的录入,丰富用户档案,用于“尺码助手”、“虚拟试衣间”等产品,一方面通过数据进行匹配推荐,降低消费者尺码选择成本。

另一方面,通过3D建模技术为消费者还原和展示符合其体型特征的虚拟试衣模特,进而为消费者线上试衣和选购决策提供便利。

听起来甚至有点科幻。

但这却是“定制”这一个高级时装顶点,在互联网时代的生存新形态。

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